في مقهى سيدي شعبان بسيدي بوسعيد أشهر المقاهي التونسية، احتسيت كأس شاي بنكهة البندق على الطريقة المألوفة هنا في ضاحية تونس الشمالية، التي تعتبر أشهر عنوان لزوار تونس من السياح الأجانب أو أبنائها العائدين من الخارج.
حلقت بي ذاكرتي إلى أكثر من 30 عاما، عندما جئت إلى هذه الديار منتشيا بحصولي على شهادة الباكالوريا(الثانوية العامة) وانتقالي للدراسة في كلية العلوم بجامعة تونس، وكانت أول مرة أزور فيها سيدي بوسعيد، وبدت لي في تلك اللحظة ، كما هي الآن تماما، قطعة من الجمال تتماهى ألوان بناياتها ذات الطراز الأندلسي بأفق المشهد الممتد مع شاطئ البحر الأبيض المتوسط. لم تتغير سيدي بوسعيد ولكن الزمن تغير من حولها كثيرا، كان جيلنا في بدايات الثمانينات يحلم بالدراسة في الجامعة ليعيش زمن الحرية وإبانها لم تكن الجامعة تتسع لأحلامنا بتغيير كل شيء حتى الزعيم الحبيب بورقيبة لم تشفع له قيادته تحرير البلد من الاستعمار الفرنسي وتشييد الدولة الحديثة.
واليوم بعد ثورة شباب الفيسبوك، تتقاطع هنا في مقهى سيدي شعبان أحاديث رواده عن استمرار معاناة خريجي الجامعة مع البطالة، بعد الثورة، وفضائح الفساد التي ارتكبها أفراد أسرة الطرابلسي أصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وكيف طالت هذا المقهى العريق المصنّف من قبل اليونسكو كتراث ثقافي عالمي.
مقهى سيدي شعبان
لا أنسى خيبة أملي في أول زيارة لمعالم سيدي بوسعيد، يومها عندما فوجئت مع أصدقائي بدورية شرطة تستوقفنا وتسألنا عن هوياتنا، فسارع أحد أصدقائي ليقول لي قل لهم إنك نسيت بطاقة هويتك في البيت وأنك من "سيدي بو"، لم أفهم مغزى كلامه ولكنه لقي تفهم الشرطي عندما أجبته بتلك العبارة، التي لم تكن تعني سوى اختصارا لإسم بلدة سيدي بوسعيد، وهي في قاموس رجال الشرطة منطقة ميسورة وشبابها ليسوا من المشاغبين أو العاطلين عن العمل أو المطلوبين للخدمة العسكرية الواجبة على كل شاب تونسي.
بقيت عبارة"سيدي بو" التي تتقاطع مع القسم الأول من اسم سيدي بوزيد، ترن في خيالي على مر السنوات. فأنا الشاب القروي الوافد من عروش"بلاد الهمامة" المعروفين بأنفتهم وافتخارهم بدورهم في المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، أجد نفسي مضطرا لإخفاء هويتي، موقف لو علم به أهل بلدتنا الرقاب(في سيدي بوزيد) لطلبوا مني العودة للديار حتى ولو كلفني ذلك الانقطاع عن الدراسة.
وبعد رحيل الرئيس بورقيبة، من السلطة بعد إزاحته بمقتضى ما يعرفه التونسيون ب"الانقلاب الطبي" الذي قام به زين العابدين بن علي مبررا تنحيته بشيخوخته، تعمقت الفجوة بين سيدي بوسعيد التي أضحت عنوانا تجاريا للسياحة التونسية وسيدي بوزيد التي لا يسمع عنها السياح الوافدون للبلد أي شيء. فبدورهم كان زوار موقع الغوغل عندما انفجرت الثورة من سيدي بوزيد يخلطون بينها وبين سيدي بوسعيد، اذ كانت صورة البلدة السياحية الساحرة تطفو في المقدمة أمام زائر أشهر موقع بحث انترنت في العالم، لكن مشهد سيدي بوسعيد الواقعة على ساحل البحر كان يكشف المفارقة مع موقع سيدي بوزيد المغمورة في أعماق خريطة تونس بعيدا عن البحر. وسرعان ما تنبه موقع الغوغل إلى ذلك الخطأ الذي كان يثير في الأيام الأولى للثورة لدي الشعور بالمرارة.
زمن سيدي بوزيد
غادرت البلاد في منتصف ثمانينات القرن الماضي بحثا عن فرص الدراسة في تخصص يلائم أحلامي في التخرج كمحام "لأدافع عن أسرتي وعشيرتي" من مظالم الزمن، واحتضنني المغرب وبعد تخرجي من كلية الحقوق والمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، سارت بي دروب الحياة إلى مهنة المتاعب مراسلا في منطقة المغرب العربي، وقادتني بعد عشرين عاما إلى مدينة الأضواء دبي وصولا إلى ألمانيا.
اليوم، تغير زمن سيدي بوزيد كثيرا، في تونس العاصمة يكفي أن تقول بأنك منحدر منها حتى تغمرك باقات الثناء والإشادة بدءا بقصة محمد البوعزيزي حتى آخر شهداء بلدة الرقاب الذين قضوا في آخر ملحمة خاضوها ضد قناصة الجنرال علي السرياطي اليد اليمنى للرئيس المخلوع.
وفي العاصمة تونس، تستنشق نسمات الياسمين والحرية منذ أن تطأ قدماك أرض الوطن، استقبلتني في مصلحة الجوازات بمطار تونس قرطاج شرطية شابة بابتسامة عريضة وتصفحت جواز السفر وراحت تسألني عن تفاصيل عنوان إقامتي في ألمانيا، ثم قالت "ستزور مسقط رأسك في سيدي بوزيد طبعا"، أجبتها واثقا: أجل، أجل.. دون أن يخامرني أي هاجس أمني من سؤالها.
انطلقت في باحة المطار وكانت الساعة قد جاوزت منتصف الليل، وبدا لي المطار خاليا من المسافرين، وعند خروجي من بهوه لفحني نسيم منعش وكان القمر ساطعا يبشر بغد ربيعي مشمس. لكن الليل هنا ليس "آمنا تماما" قال لي سائق التاكسي، قبل أن ينطلق بي إلى مقصدي وهو يريد الاطمئنان إلى أنه سيقلني إلى وسط العاصمة، وليس إلى إحدى الأحياء الشعبية أو النائية، "هناك ما زال ليل تلك الأحياء غير آمن تماما"، وقال السائق بلكنة فرنسية قد يعترض سبيلك "براكاج" (أي هجوم بهدف السرقة أو الإعتداء)، سألته ومن يكون وراءه، أجاب بعبارات
غير واثقة قد يكونون "الميليشيات"، ويعني بها التونسيون عصابات مسلحة تنتسب إلى حزب الرئيس المخلوع، وربما هم عصابات مجرمين يستغلون بقايا أجواء الفوضى بعد الثورة. وأضاف سائق التاكسي "الخبزة(لقمة العيش) هي ما يدفعنا" لتجشم الصعاب، وأضاف "نحن نعاني بسبب الظروف الأمنية الحذرة وتراجع أعداد زبنائنا من السياح أو حتى السكان المحليين الذين لا يفضلون السهر والتنقل ليلا".
شارع الحرية
نهار العاصمة تونس، بدا لي منذ الصباح مليئا بالحركة، حركة السير في قلب المدينة مختنقة وتتحول إلى فوضى أحيانا ونادرا ما تلاحظ شرطيا، لكن الناس أكثر أريحية ومتسامحون مع بعضهم وقلما تصادفك مظاهر النرفزة المألوفة لدى سائقي السيارات في شوارع العاصمة. في شارع الحرية، حيث يوجد المقر القديم للإذاعة والتلفزيون، الحواجز مضاعفة وعربات الجيش تحرس المكان، وأمام المحلات التجارية الفاخرة يقف اصحابها متذمرون من ازدحام الباعة المتجولين على أرصفة الشارع وأصواتهم المبحوحة تملأ المكان بعروض منتوجاتهم المتنوعة بين المحلية والوافدة من تركيا أومن الصين.
دخلت إلى محل حلاقة، أو الحجام كما يسميه أهل البلد، ومعه انسابت الأحاديث دون حدود، وقد أخبرني هشام الحلاق أن هؤلاء الباعة المتجولين جلهم وافدون من سيدي بوزيد، هم من سكان أحياء فقيرة في العاصمة أو جاؤوا إليها حديثا بعد الثورة بحثا عن فرص حياة أفضل. وقد رخصت الحكومة الإنتقالية لبعضهم بأن يفترشوا أرصفة الشوارع لبيع منتوجاتهم، "كحل مؤقت" للبطالة التي يعانون منها، وضمنهم شبان حائزون على شهادات جامعية. ولكن قريبي الشاب، نزيه، المنحدر من سيدي بوزيد والذي يسكن مع أسرته في حي حمام الشط بالعاصمة، فلا يزال ينتظر "نصيبه من سوق العمل المتمنّع" عليه منذ ست سنوات بعد تخرجه من الجامعة وحصوله على باكالوريوس في تخصص سياحة.
سألت قريبي نزيه هل تغيرت الأمور وبات حظك في العمل أفضل، فأجاب بنبرة غاضبة "حقي في العمل سرق مني منذ سنوات" لسببين، أولهما: الفساد، فمن أجل اجتياز المباراة الخاصة بالحصول على منصب عمل، يتعين عليك أن تدفع ما بين خمسة إلى عشرة آلاف دينار تونسي(الدينار التونسي يعادل دولار أميركي). أما السبب الثاني، فربما كان حاجزا أمنيا ، يوضح نزيه، مشيرا إلى وجود لوائح تضم عشرات الآلاف من الأشخاص ضمن بيانات جهاز الأمن السياسي ممن يصنفون كأفراد عائلات معارضين من أطياف سياسية مختلفة، ويتعين حرمانهم من فرص العمل في مؤسسات القطاعين العام والخاص، كوسيلة عقابية وكآلية ضغط اجتماعي مستمر على أسر المعارضين. وليس نزيه سوى ابن شقيقي الأكبر، وهو يخامره الشك بأنه ضحية قرابته من صحافي كانت أجهزة الأمن تضعه في خانة المعارضين لنظام رئيسها المخلوع.
والآن بعد شهرين من الثورة، يحدو نزيه تفاؤل حذر، وهو يشعر بأن الطريق لا تبدو سالكة تماما نحو حصوله على منصب عمل، فعليه خوض "نضال يومي" عبر رفع شكاوى وتظلمات للإدارة لإثبات الحيف الذي لحق به طيلة سنوات، كما ينصحه بذلك جاره الحقوقي عبد الوهاب الهاني، العائد لتوه من المنفى. لكن عليه أيضا خوض غمار منافسة شرسة مع عشرات بل مئات الآلاف من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل. وأمامه تحد آخر، وهو حالة الكساد في قطاع السياحة بسبب استمرار بعض مظاهر عدم الاستقرار الأمني بعد الثورة، في بلد تشكل السياحة موردا أساسيا للإقتصاد ويوظف في الظروف العادية زهاء نصف مليون شخص.
بناية غامضة رمادية اللون
في شارع بورقيبة، الرئيسي في العاصمة، ما تزال العصافير تسكن أشجاره الكثيفة وتملأ السماء بزقزقتها، ومن حولها توجد ملامح قوية على أجواء ما بعد الثورة. عربات الجيش تنتشر في الشارع وخصوصا قرب مقر وزارة الداخلية، وحولها ضرب سياج حديدي يمنع المارة من الاقتراب منها على امتداد الساحة الفسيحة التي كانت يوم الرابع عشر من يناير/كانون الثاني مسرحا لمظاهرات صاخبة وعنف دموي من أجهزة الأمن ضد المحتجين الذين لم يعودوا إلى منازلهم يومها إلا بعد رحيل بن علي عن الحكم.
تحتفظ وزارة الداخلية ذات البناية الرمادية اللون بغموضها، فقد كانت لعقود طويلة رمزا للإعتقال السياسي والتعذيب، وهي صورة لا تفارقني منذ عقدين ونيف، عندما كنت طالبا يافعا، وتم إقتيادي إلى دهاليزها الخلفية، حيث مقر إدارة الأمن السياسي، ففيها أمضيت بضعة أسابيع. وتلك أيام وليال ما زلت أعتبرها الأطول من حياتي، اكتويت فيها بضروب من التعذيب لمجرد الاشتباه في نشاطي النقابي في اتحاد طلابي معارض. ولم يكن آنذاك(1987) ساكن الطابق العلوي من هذه البناية الرمادية سوى زين العابدين بن علي الذي سيصبح خلال أشهرقليلة وزيرا أولا ثم رئيسا للبلاد.
وبجوار وزارة الداخلية تبدو اليوم مقاهي شارع بورقيبة وقد رفع عنها "الحظر" لتعود إليها أجواء النقاشات السياسية من كل ألوان الطيف السياسي والفكري، تدور الحوارات وبنكهة متوترة أحيانا، حول سبل عبور المرحلة الإنتقالية، انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد، حل حزب بن علي وجهازه الأمني(الأمن السياسي). وعلى واجهة أكشاك الصحف في الشارع، تزدحم مئات عناوين الصحف والمجلات الأجنبية التي كانت ممنوعة وأخرى محلية غيّرت ألوانها وأصبحت تتصدرعناوينها قضايا سياسية ساخنة من زمن الثورة: فضائح أباطرة الفساد من أسرة بن علي ومتابعات قضائية لرموزعهده.
الطريق إلى سيدي بوزيد
غادرت إلى سيدي بوزيد، وعلى امتداد الطريق التي تقع في 260 كيلومترا جنوب تونس العاصمة، رحلت بي ذاكرتي إلى كل العبارات والتصنيفات التي توصف بها عادة سيدي بوزيد. ففي القاموس السياسي للدولة التونسية الحديثة، يفترض أن البنيات السياسية والإدارية الحديثة قد حلت منذ عقود محل البنيات التقليدية مثل القبيلة أو العروش أو الجهويات. لكن في واقع الأمر، يوجد ما يدل على التفاوت أو حتى التمييز بين جهات البلاد. فسيدي بوزيد تصنف لدى أهل العاصمة، بعبارات متباينة المدلول: 08 وهو مفتاح رقم الهاتف (خلال سنوات سابقة) لمناطق الشمال والجنوب الغربيين من البلاد، وهي مناطق معروفة بظروفها الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وتصنف لدى البعض بكونها جزء من "الجنوب" وهي عبارة تحمل بدورها مدلول، المنطقة النائية عن العاصمة والمناطق الحضرية في شمال البلاد.
وبخلاف الطريق من تونس العاصمة إلى مدن الساحل والجنوب الشرقي، حيث يمتد الطريق السيار حوالي ثلاث مائة كيلومترا، فإن الطريق إلى سيدي بوزيد، ضيقة وتقتضي كثيرا من الحذر، وخصوصا بعد تجاوز مدينة القيروان الواقعة في منتصف الطريق بين العاصمة وسيدي بوزيد، حيث تتقطع أحيانا المساحات المعبدة من الطريق بسبب الأضرار التي تخلفها الأمطار. ورغم بعض التحسينات والجسور التي شيدت في السنوات القليلة الأخيرة، فإن الطريق ما تزال في أساسها كما تركها المستعمر الفرنسي والذي ترك أيضا سكة حديدية كانت مخصصة لنقل الفوسفاط من مناجم منطقتي المتلوي والرديف بولاية(محافظة قفصة) الجارة الجنوبية لسيدي بوزيد، وحتى سكة القطار تم إيقاف العمل بها في عهد دولة الإستقلال، ومن لم يبق منها سوى بعض الأعمدة الحديدية النائمة.
في حضرة البوعزيزي
عندما تسأل أهل سيدي بوزيد عن أغلى ما لديهم، هو الرصيد الرمزي للمنطقة وهم يحيلونك إلى تاريخهم وأمجاد الأجداد ونخوتهم، وهو الجواب الذي يلخص به شباب المنطقة الآن عندما تسألهم عن قصة محمد البوعزيزي، فقد انتفض الشاب دفاعا عن كرامته. في الشارع الرئيسي بمدينة سيدي بوزيد، بدا لي المشهد جديدا تماما، نصب مخروطي الشكل، ذهبي اللون، وعليه علقت صورة البوعزيزي يبدو شامخا ومبتسما وحوله علقت صور رفاقه الذين قضوا برصاص الشرطة.
أطلق على الميدان اسم البوعزيزي، الذي اصبح يدل على أكبر ثورة في تاريخ بلاده، وبجانب النصب، إلتقيت بفيصل ناجي، وحدثني عن قصة شقيقه الأصغر حسين(23 سنة) الذي كان أول من سقط برصاص الشرطة، وينتمي حسين ناجي ومحمد البوعزيزي إلى حي النور الفقير في مدينة سيدي بوزيد، يضيف فيصل، موضحا ظروف البؤس الاجتماعي الذي تعيشه أسرتيهما قبل وبعد الثورة.
تبدو الجدران المحيطة بساحة البوعزيزي كلوحة تخلد شعارات الثورة ولحظاتها القوية، ولكن ايضا رسالتها، التي يقول فيصل انها "لم تتتحقق بعد"، وهو يلخصها في نقطتين: استعادة المواطن لكرامته وتوفير فرص حياة أفضل. وهو يقول "عندما خرجنا متظاهرين في الشارع، كان من أجل الحصول على فرص العمل أو على الأقل منحنا جوازات سفر كي نغادر البلد، لكن قوات الأمن رد علينا بإطلاق الرصاص فسقط منا شهداء، فأصبحت الانتفاضة ثورة". وينضم فتحي(40 عاما) إلى الحديث قائلا إن أبناء منطقة سيدي بوزيد لا يطلبون سوى انصافهم بعد تهميش وإهمال لمنطقتهم دام عقودا من الزمن، وأضاف فتحي "حتى السياح الذين كانوا يقصدون بعض مناطق جنوب البلاد، كانوا ينصحون بعدم التوقف في المدينة".
يعمل فتحي في نهاية الأسبوع نادلا بمطعم أحد أفراد العائلة، لتحسين دخله المتواضع من عمله الرئيسي كموظف في المعهد الثانوي بسيدي بوزيد، وما يزال المعهد كما تركته قبل ثلاثين عاما، بنايته بالأزرق والأبيض، آثار شعارات الثورة تبدو على جدران المعهد، وقد بدت لي رفعت إلى أعلى "لتشديد المراقبة الأمنية عليه"، كما يقول فتحي الذي يشبهها بجدران سجن.
وبالنسبة لفيصل فإن الثورة "ولدت هنا في سيدي بوزيد وقدم أبناؤها التضحيات ولن يقبلوا الآن أن تٌنسى كما حدث في الماضي" وهو يعتقد أن أفضل طريقة لتكريم روح البوعزيزي ورفاقه الشهداء هي توفير ظروف العيش الكريم لشباب المنطقة، حيث بلغ معدل بطالة خريجي الجامعات السنة الماضية 35 في المائة في سيدي بوزيد مقابل 19 في المائة كمعدل عام في مجموع البلاد، كما يؤكد الخبير الاقتصادي التونسي رضا شكوندالي.
17 دسيمبر تاريخ الثورة
في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالمدينة توجد أهم المباني الحكومية وإلى جانبها "دار الحزب"، هكذا نسميه منذ كنا صغارا هنا في المنطقة، ويعني مقر الحزب الحاكم الذي يبدو مغلقا منذ الثورة أي قبل أن يصدر حكم قضائي بحله، وعلى واجهته كتب شعار يخلد ذكرى اضرام البوعزيزي النار في جسده يوم 17 ديسمبر/كانون الأول باعتباره "التاريخ الحقيقي لثورة الكرامة" كما يوضح فيصل، فاستطردت قائلا، "شخصيا سأكون سعيدا بذلك من أجل سيدي بوزيد وأبنائها، ولكن ايضا ستتيح لي المناسبة جمع الاحتفال بعيد ميلادي مع عيد ذكرى الثورة".
انها" ثورة الكرامة وليس الياسمين"، يقول فيصل، مؤكدا ان شباب المنطقة سيواصلون نضالهم من أجل إسقاط ما تبقى من رموز النظام السابق، ولا يستثني منها النصب الذي علقت عليه صورة البوعزيزي، لأنه"مصمم من شعار النظام السابق :7 نوفمبر تاريخ تولي بن علي للحكم". رأي تشاطره وفاء عباسي وهي من الفتيات اللائي أبلين خلال الثورة في سيدي بوزيد، وتشارك الآن بحماس في الاعتصامات التي يخوضها شباب الثورة في ساحة القصبة أمام مقر الحكومة في العاصمة. وهي تقول إن الشباب يعدون العدة لتنظيم اعتنصامات جديدة "لأن مطالب الثورة لم تتحقق بعد" وعلى رأسها إبعاد كل رموز النظام السابق ومحاسبتهم وتوفير العمل للشباب.
ويقول فيصل ووفاء إن الشبان العاطلين يمضون يومهم بين الطواف بمكاتب التشغيل في المحافظة وبين المقاهي المنتشرة في كل شبر من أنحاء المدينة، وهم ينظرون بتفاؤل حذر لوعود الحكومة الإنتقالية بالإهتمام بقضاياهم.
ملحمة الرقاب
ودعت شباب الثورة في سيدي بوزيد ولم أنس وصيتهم بأن أنقل رسالتهم لأنهم يخشون أن تٌنسى قضيتهم. ثم توجهت إلى مدينة الرقاب التابعة للمحافظة، وتقع المدينة 35 كيلومترا شرقا، وكانت الشمس تدنو نحو الغروب. هنا المدينة أقل حجما والحياة أكثر هدوءا، ويذكرني كل شيء فيها بأيام الصبا.
في مقهى العيد، ابن خالي، تجمع بعض الشبان من عائلتنا وأصدقائهم، يلعبون الورق ويدخنون النرجيلة، وعلى شاشة التلفزيون يتابعون آخر أخبار الثورة في الجارة ليبيا، ويتبادلون التعليقات على فصول المواجهة بين الثوار وقوات العقيد القذافي. ويتركز الحديث أحيانا حول الظروف البائسة التي عاد فيها بضعة مئات من شباب المنطقة الذين كانوا يعملون في ليبيا. وتخيم هذه المشكلة بظلالها على المنطقة، التي تشكل ليبيا مصدرا أساسيا للرزق فيها.
ويتوقف الحديث قليلا لإستعادة شريط أحداث الثورة، وكيف أبلى شبان البلدة في مواجهة بطش قوات الأمن الذين ظلوا يطلقون الرصاص الحي فيها دون توقف حتى بعد إعلان الرئيس المخلوع وقف اطلاق الرصاص. وقد سقط خمسة شهداء جرى تخليد ذكراهم في نصب تذكاري في قلب المدينة ويتناقل الآن شباب وشيوخ المنطقة ما يقولون إنها "ملحمة"، ويفسرون شراسة أجهزة الأمن بوجود تعليمات ربما من بعض أفراد عائلة بن علي الذين كانت لديهم مشاريع زراعية في المنطقة المعروفة بخصوبة أراضيها ووفرة مواردها المائية. وينضم أحد المحامين إلى الحديث مضيفا أن التحقيقات في الفساد ستبين حقيقة الاستغلال الذي كان يمارس في حق أبناء المنطقة، حيث كانوا يستغلون كيد عاملة بأبخس الأثمان، بينما تشترى أراضي المنطقة وتقام عليها مشاريع ويوجه انتاجها للتصدير خارج البلد، دون أن تستفيد منها المنطقة.
وفي الليل، كان أفراد العائلة قد تحلقوا حول مائدة عشاء كسكس بلحم "العلوش" (الخروف كما يسميه التونسيون)، تأملت في ملامح وجه أمي، وقد بدت عليه علامات العقود الثمانية من عمرها. ثم سألتها كيف عاشت أيام الثورة، فأجابت بأنها كانت"عصيبة يا بني" موضحة "دب الخوف في أبناء البلدة، وكان شباب الحي يحرسون الديار في الليل". وأضافت قائلة "ذكرني ذلك بأيام استقلال البلد من المستعمر الفرنسي" وبدت كأنها تتنفس الصعداء "الحمد لله لقد ذهب الكابوس".
"علوش" سيدي بوزيد
يعتقد شباب سيدي بوزيد أن انطلاق الثورة من سيدي بوزيد وتضامن مختلف مناطق البلاد معها، أعاد لأهل المنطقة الشعور بكرامتهم ومكانتهم في بلدهم الذي ظلوا لوقت طويل يشعرون أنهم مهمشون فيه. لكن تاريخ الثورة مازال حديثا وربما لم يتغير الشيء الكثير سوى الجانب المعنوي.
ففي القاموس الشعبي في العاصمة يٌنظر إلى سكان سيدي بوزيد بكونهم أهل كرم وشهامة ونخوة، فسكانها هم عروش الهمامة الممتدة جنوبا إلى منطقة قفصة، وهم يفتخرون بجذورهم العربية نسبة إلى بني هلال، وعندما قرر الرئيس الراحل بورقيبة تسميتها كولاية لم يطلب أهلها إبانها سوى تشييد حواجز ترابية تقيها من فيضانات الأنهار التي كانت تهددها بالغرق. كما طلبوا تغيير اسمها كي تنسب إلى وليها الصالح سيدي بوزيد بعد أن كانت تسميتها القديمة منذ عهد الرومان قمودة. وما يزال ضريح سيدي بوزيد في قلب المدينة شاهدا على تراثها الروحي. وخلال فترة الإستعمار الفرنسي عرفت المنطقة بكونها معقلا لمقاومة شرسة ما تزال الأجيال تتناقل قصص ملاحمها وبطولاتها.
لكن قطاعات من التونسيين ظلوا إلى وقت قريب ينظرون إلى سكان هذه المنطقة كبدو مهيئين للأعمال والمهن القاسية بخلاف من يٌطلق عليهم "البلدية" أي السكان الأصليين (المتحضرين) للعاصمة تونس أو صفاقس المجاورة شرقا لسيدي بوزيد. وقد لا يكون من باب المصادفة ندرة أبناء المنطقة في تشكيلات الحكومات التونسية المتعاقبة منذ إستقلال البلاد. وجل الكفاءات التي تنحدر من سيدي بوزيد، يفضلون العمل في العاصمة أو المدن الساحلية مثل صفاقس وسوسة، أو يهاجرون خارج البلاد. ومن المألوف أن تصادف شرطيا أو جنديا من سيدي بوزيد، لكن من النادر أن تجد أحد أبناء المنطقة على رأس مؤسسة إقتصادية أو مالية كبرى.
وطيلة العقود الماضية كانت الهيئات النقابية والسياسية الراديكالية القومية والإسلامية واليسارية تعتمد على الشبان الوافدين من سيدي بوزيد لتعبئتهم وضمهم إلى تنظيماتها، وبدوره ظل الحزب الحاكم بطبعتيه "الدستورية" نسبة للحزب الدستوري في عهد بورقيبة أو "التجمعية" نسبة للتجمع الدستوري الديمقراطي في عهد بن علي، يعتبر هذه المنطقة معقلا له، وكانت أعلى نسب التصويت التي يحصل عليها الحزب الحاكم في الإنتخابات المزورة أصلا، تأتي من سيدي بوزيد. وعندما يريد زعماء الحزب الحاكم وأعضاء الحكومة التندر فيما بينهم، بمناسبة زيارة أحدهم للمنطقة، يوضع على رأس برنامج الزيارة أكل لحم "العلوش" (الخروف) الشهي الذي تشتهر به المنطقة الزراعية ذات المناخ الجاف.
